Переход Ладожского озера на каяках с востока на запад через Валаам
Дистанция: 131 км
Карта маршрута
Время прохождения: 1 — 6 сентября 2019 года
Все фотки тут
Отчёт
В отчёте собраны выдержки из дневника похода, дополненные комментариями автора после путешествия.
День №0, 1.09.2019
Наше путешествие через Ладогу началось: сегодня прошли 10 км и вышли на стартовую стоянку на мысе Сиракко (Леппяниеми). Здесь стоит работающий маяк, наподобие того, что выставлен в музее Финского города Котка и мысе Куркиниеми на западной стороне Ладожских шхер. Таких автономных маяков, когда-то работавших на газу, фины на Ладоге установили достаточно много и, к удивлению, большинство из них так или иначе дотянули до наших дней, но не всегда в рабочем состоянии. Местность вокруг маяка красивая, но со стоянками дела обстоят печально: ткунли палатки на более-менее ровную полянку в кустах за маяком и на том спасибо. В потёмках искать поляну — так себе удовольствие :) Тепло, ветра нет, осадков нет.
Нас трое: я, Олег и Ренат. Идём на пластиковых морских каяках-однушках. Цель похода - пройти Ладогу с востока на запад через Валаам. Путь длинной около 120 км рассчитываем пройти за 4-5 дней, как даст погода.
Завтра по расчётам должны пройти около 30 км и ночевать уже на Валааме. Прогнозы по ветру на первую половину дня неплохие, что радует. По мере возможности буду сообщать о нашем продвижении. Всем привет! :)
День №1, 2.09.2019
Первый день открытой воды прошёл отлично: на небе ни облачка, жара до 24С, умеренный южный ветер до 8 м/с и слабая волна до 1 м в левый борт. Плановый маршрут в 25 км от мыса Сирокко до Байевых островов близ Валаама прошли не спеша - за 5 часов чистой гребли. Видимость весь день была отличная, так что от старта шли не через остров Ряпой, как планировали, а сразу взяли азимут на Крестовые острова и уже через 2,5 часа обедали на островке Ристисари, примечательном остатками финской береговой батареи на два орудия. Люди здесь появляются явно не часто: мусора мало, малины много, а тюлени от любопытства выныривают по самую грудь :)
После обеда добили вторую часть дистанции, дойдя до острова Крюк, известного в узких кругах своими черными песчаными пляжами. Конечно на полноценные пляжи они не тянут, но две мини-бухточки с 3-метровым отрезком песка мы нашли. Здесь здорово: ощущения совсем не похожи на каякинг в шхерах. За весь день мы ни встретили ни единого человека или моторной лодки: только пару часовен на "Гундяевских" островах разбавляли дикий пейзаж.
Открытая вода оказалась не так уж и сложна, особенно когда светит солнце, не донимает высокая волна и видимость достигает 15 км. Некоторые пишут, что мы отчаянные смельчаки и это рисковый маршрут. Это не совсем так:
1. Мы идём с большим запасом по силе: в день каждый из нас, если потребует ситуация, может пройти около 50-70 км на веслах.
2. Мы по несколько раз за день мониторим ветровые прогнозы и, в случае ухудшения обстановки, готовы ретироваться на острова.
3. Мы идём на удалении от ближайшей суши не более, чем на 5-7 км, а это значит, что за час активной гребли мы приплывём на хоть какую-то землю.
4. Разумеется у нас есть +2-дневный запас еды, куча медикаментов и серьёзная практика каякинга на Ладоге.
В общем и целом это погодозависимый маршут для хорошо подготовленных гребцов. Он совершенно реален, но нужно, как и в каякинге и туризме в целом, подходить к нему с умом. Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить :)
Прогнозы на ближайшие дни пока радуют: ветер держится до 10 м/с, осадков не ожидается. Завтра мы обойдём Валаамский архипелаг с севера и выйдем в район острова Никканансари (Овсяный), откуда уже послезавтра совершим очередной длинный переход по открытой воде до Кухкинского фарватера или острова Рахмансари.
День №2, 3.09.2019
«Прошли на каяках Валаам (16 км): здесь красиво, особенно в шхерах внутри архипелага. Славно подкрепились в трапезной и встали на ночёвку на западном побережье. Набираемся сил перед завтрашним переходом к Лахденпохским шхерам мимо радиоактивных островов» — гласит дневник. Желания писать не было: Валаам вызывал двоякое чувство.
С одной стороны здесь, если не считать самого монастыря, красивая, практически девственная природа. А с другой стороны дисней-ленд для верующих: дорогие кафешки для «поломников»; посредственная еда (квас и хлеб в частности) с пометкой «монастырская»; новенькие «крузаки» несущиеся на скорости 100 км/ч мимо монахов и обдавая их пылью, торопясь забрать своих «папиков» с роскошных яхт; чурки, ремонтирующие монастырь... После прочтения новейшей истории монастыря, в которую входит едва ли не насильственное выселение (2014-2016) гражданского населения с Валаама и захват Байевых островов патриархом Гундяевым, с последующим строительством там «резиденции» ака «VIP-скит», желания задерживаться на острове у нас не было.
Забравшись подальше от людей, мы поставили лагерь с видом на завтрашний маршрут. На горизонте виднелись острова Ханхипаси (радиоактивный маяк), Мюкериккю (радиация), Ялаянсари (чистый) и Рахмансари (плановая ночёвка). Выбор не велик: идти через Ялаянсари на Рахмансари по максимально прямой траектории. Но это уже завтра...
День №3, 4.09.2019
Утро началось с шума волн, разбивающихся о прибрежные камни и, как не пытались мы валяться "до последнего", в ожидании, что волна утихнет, вставать и собираться всё же пришлось. Снаружи палаток задувал южный ветер силой 5-7 м/с, хмурилась переменная облачность и лишь огромный кусок синего неба на западе вселял в нас надежду на погожий день. Так и вышло: пока мы завтракали и готовили каяки выглянуло солнце.
Попрощавшись с Валаамом мы направились в открытую Ладогу. Сегодня начинать было психологически тяжелее: остров Ялаянсари, так чётко просматривавшийся от нашей высокой стоянки, с уровня каяка был не виден вообще. Первые 1,5 км плыли вслепую, взяв чуть правее острова Мюкериккю, после чего я стал замечать деревца невысокого Ялаянсари и мы взяли курс на них. Ветер давал волну в левый борт до 1 м и мы бодро шли вперёд, выгребая честные 15 км по прямой.
На Ялаянсари зашли в рукотворную крохотную бухту, образованную двумя молами по 20 метров протяженностью. Этот остров разительно отличается от других островов северной Ладоги: здесь нет скал, а основа суши - это нагромождение присыпанных песком булыжников. Своего рода отмель-переросток. Растительность скудная: несколько десятков деревьев и заросли травы. Близ бухты нашли приюты рыбаков: два жилых дома из фанеры, баню и даже туалет. Хозяйничать не стали, сообразив обед на берегу бухты.
Ещё на подходе к Ялаянсари заметили усиление южного ветра, но не придали этому особого значения: барашков на воде видно не было. Однако, отойдя от острова дальше на запад встретили волну амплитудой до 2 метров. В общем ничего страшного в такой волне нет, главное вовремя уворачиваться от обрушающихся гребней, которые мощными потоками норовили перевернуть каяки. Отработав тактику и привыкнув к новым обстоятельствам, с шутками и улюлюканьем двинулись к острову Рахмансари, что в 9,5 км от Ялаянсари. Почти весь день светило солнце и мы изрядно обгорели, ведь крем от загара в сентябре взять на Ладогу никто не догадался.
Пришли на стоянку в северо-западной части острова Рахмансари за 1,5 часа до заката и решили, что на сегодня хватит: время позднее, да и уж больно тут красиво: заросли черники, чистая стоянка, дрова, роскошный галечный пляж — большего и не пожелаешь!
Открытая Ладога фактически пройдена: до материка осталось 5 км. Завтра мы пройдём мимо острова Койонсаари в заливе Терву и отправимся далее к мысу Куркиниеми, чтобы встать на ночёвку в заливе Найсмери.
День №4, 5.09.2019
То ли от окончания активной части маршрута, то ли от накопившейся усталости, но вылазить из спальника не хотелось совершенно, оттого вышли на воду мы поздно — около 13:00. Первые полчаса-час грести всегда тяжело, но сегодня мышцы не приходили в тонус весь день: греблось натужно, «через не могу». В таком режиме прошли мимо залива Терву, остановившись на перекус на одном из песчаных пляжей. Приличных слов не хватает, чтобы описать то, на сколько сильно острова доступной части шхер загажены туристами: всюду какие-то одноразовые бани, столы, кострища, вытоптанные поляны, мусор. Уже неоднократно встречал самодельные туалеты на островах, но они выглядят совсем страшно и не спасают местность от повсеместных куч с салфетками сверху. Отходы человеческой жизнедеятельности стали здесь куда большей проблемой, чем обычный мусор. Это одно из проявлений «сверхтуризма», есть такое современное понятие.
Поход поменял наше отношение к открытой воде: если раньше на перегоне залив Терву — мыс Куркиниеми мы жались максимально близко к шхерам, то теперь шли азимутом на остров Есусарет, не замечая, что движемся порой в 1-2 км от суши. По правде говоря — расстояние до суши (в разумных пределах) для опытного гребца не имеет значение. Мне понятнее и интереснее длинная волна открытой Ладоги, нежели хаос отбойной волны шхер. Чтобы поднялись гребни, способные опрокинуть каяк, говорю за себя, ветер должен дуть с борта со скоростью не меньше 15 м/с. Зайдя за Есусарет, традиционно поднялись на маяк и, переведя дух, сделали последний рывок до места ночёвки — острова Пунакивенсари в заливе Найсмери.
День 6, 6.09.2019
Прогнозы сулили нам ливень стеной на протяжении всего дня и как же мы были рады, что они не оправдались во время нашего последнего перехода из Найсмери до Берёзово. И пускай вчерашняя усталость только усилилась, но отсутствие осадков добавляло нам моральных сил двигать вперёд. За 3 часа мы дошли до Берёзово, войдя в залив кильватерной колонной, на полном ходу и в парадных мундирах (шутка). Увы, оркестра на берегу не было, равно как и других встречающих. Перебрали вещи, скинули каяки на базу и поехали в баню: хороший поход несомненно должен завершаться именно в парилке!
